Советы по выбору бойлера

Что выбрать?

      Даже в относительно избалованной коммунальными услугами столице горячее водоснабжение – вещь небезусловная. Ежегодные плановые проверки теплосетей, регулярные аварии, ремонты у соседей с отключением всего подъезда – кому это не знакомо? А в других городах ситуация зачастую еще более безрадостная – почти во всех населенных пунктах нашей страны централизованная подача горячей воды либо отсутствует полностью, либо осуществляется по несколько часов в сутки. В таких условиях установка автономной системы нагрева воды является уже практически необходимостью.
Вариантов здесь (если не учитывать традиционные тазики и чайники), собственно, всего три: газовый котел и электрические водонагреватели – проточные и накопительные. Для установки первого из них требуется разрешение, получить которое крайне затруднительно, а в некоторых случаях просто невозможно. Проточный нагреватель требует наличия электропроводки высокой мощности (5-20кВт), что делает этот вариант недоступным для 80% жителей страны. Поэтому в большинстве случаев наилучшим выходом будет установка электрического накопительного водонагревателя (в народе – бойлера).  

Как выбрать?

     Бойлер представляет собой теплоизолированный бак объемом 5-300 литров с одним или двумя трубчатыми электронагревателями (ТЭНами) и термостатом, отключающим ТЭНы при нагреве воды в баке до заданной температуры и включающим их при остывании воды. Время нагрева воды до максимальной рабочей температуры (обычно в районе 70-80°С) может варьироваться от пары десятков минут до нескольких часов в зависимости от объема и мощности бойлера.
       Пожалуй, первый вопрос, которым следует задаться при выборе накопительного нагревателя – какой объем бака потребуется? Ответ «чем больше – тем лучше» вряд ли можно считать правильным – помимо очевидного экономического фактора, большой бойлер займет немало пространства в квартире, да и греть воду он будет в среднем дольше, чем маленький. Поэтому при выборе целесообразно ориентироваться на тот объем горячей воды, который могут за короткое время потребить все проживающие в доме или квартире.
Если горячая вода в трубах у вас хоть иногда присутствует, и при этом установлен ее счетчик, вы можете самостоятельно прикинуть требующийся объем. Полученное значение следует увеличить на 20-30%: одновременно с отбором горячей воды из бака он доливается холодной водой, и из-за смешивания реальный выход горячей воды из нагревателя составляет порядка 75-80% от его номинального объема.

Выбор объема бойлера индивидуален: все зависит от количества людей, которые будут им пользоваться; от количества точек подключения (только душ, душ и умывальник, плюс раковина на кухне и т.д.); от того, как долго каждый человек моется в душе (5-10-20 минут), нужно наполнять ванную или нет. Часто приводятся различные таблицы потребления воды, формулы для расчета объема бойлера. Но мы свели всю информацию воедино.

Решение для дачи и временного пользования, или небольшой квартиры, где проживает один человек – бойлер объемом до 30 л. Конечно, если быстро принимать душ, то полный 30-литровый бойлер может быть вполне достаточным и для двоих, но не более. Третий человек уже будет ждать нового нагрева воды в бойлере, благо, это недолго ввиду небольшого объема.

Универсальное решение для небольшой семьи (2-3 человека), которое можно использовать на постоянной основе: душ для всех, умывальник в ванной, раковина на кухне – бойлер объемом 50 л. Главная проблема класса «50-литровый бойлер» – вроде и много, но не достаточно для наполнения ванны горячей водой. Хотя все зависит от ее объема и желаемой температуры. Ведь, как правило, бойлеры греют воду до 70-80°, что очень горячо (брызги кипятка из бойлера могут оставить «водянки» на коже). Если объем ванны невелик, спустить туда весь бойлер, налить много холодной воды – то на выходе можно вполне получить комфортную температуру.

Семья из 3-4 человек, гарантированно можно набрать горячую ванную – бойлер объемом 80 л. Причем часто 80-литровый бойлер не намного дороже 50-литровой модели, разница в цене нередко лежит в зазоре между продавцами. Главный минус – при сравнимой мощности больший бойлер и греется дольше.

Максимальное решение для большой квартиры, 4-6 людей, ванна, душ с запасом, несколько раковин и умывальников – бойлер объемом 100-150 л. Бойлеры объемом более 150 л частенько предназначены уже для немалого частного дома: 200-300-500 л воды, в половине случаев – установка на пол в отдельной нише, огромный расход электроэнергии, соответствующая цена.

Вертикальный или горизонтальный?

         Хотя в настоящее время выпускаются нагреватели, предназначенные для горизонтальной установки, а также модели, допускающие и вертикальный, и горизонтальный монтаж, по возможности лучше выбрать вертикальный нагреватель. Связано это с тем, что разделение горячей и холодной воды в баке происходит естественным путем – удельно более легкая горячая вода поднимается наверх, а холодная остается внизу. И чем меньше будет площадь их контакта, тем медленнее будет остывать нагретая вода, и тем больший выход горячей воды сможет обеспечить бойлер при заданном объеме бака.

 Как связаны мощность и время нагрева?

Разница в мощности бойлеров совсем не пропорциональна разнице в их рабочем объеме. К примеру, 30-литровые бойлеры обычно рассчитаны под мощность 1-1,5 кВт, 50-литровый бойлер и 80-литровый бойлер в среднем потребляют 1,5-2 кВт, а модели объемом 100-120-150 литров имеют мощность около 2-2,5 кВт. Весь нюанс не в самом бойлере, а в бытовой розетке, куда он включается. Обычно розетка рассчитана на напряжение 220 В (вольт) и силу тока в 10 А (ампер) – если перемножить эти величины, то получим 2 200 Вт или 2,2 кВт: это и есть отдача стандартной розетки. Очень редко, но встречаются розетки на 16 А, их отдача может достигать 3 520 Вт или 3,5 кВт. Но не забывайте о потерях в проводке (особенно старой), о перепадах напряжения, о защитном автомате отключения (в просторечии «пробки»). Реально для 10-амперной розетке можно говорить о допустимой мощности около 2 кВт. Отсюда и примерно равная мощность нагревательного элемента в бойлере, будь он 50- или 150-литровым.

В тоже время для нагрева определенного количества воды нужно отдать ей определенную энергию, и чем больше воды – тем больше энергии нужно отдать. А если подача энергии ограничена (в данном случае нагревательным элементом на 2 кВт), то на передачу энергии потребуется больше времени. Соответственно, чем больше бойлер – тем дольше он греется. К примеру, приблизительное время нагрева различных бойлеров до 75-80°: 30 л, 1-1,5 кВт – время нагрева составит 1-1,5 ч; 50 л, 1,5 кВт – время нагрева составит 2 ч; 120 л, 2 кВт – время нагрева составит уже 4 ч.

Какие  ТЭНы лучше?

ТЭН расшифровывается как «трубчатый электронагреватель», и, грубо говоря, это просто кипятильник. В бойлерах встречается два типа нагревателей: сухой ТЭН и мокрый ТЭН. Мокрый ТЭН как раз и представляет собой тот самый «кипятильник», который греет воду внутри бойлера. Его главный плюс в низкой цене, а минусы – в подверженности образования накипи и опасности «пробивания» электротока с нагревателя на бак бойлера. Сухой ТЭН выигрывает буквально во всем. Во-первых, он погружен в специальную колбу и не контактирует с водой напрямую (отсюда и название «сухой»), а значит – нет опасности «пробивания» электротока. Во-вторых, площадь колбы, которой укрыт сухой ТЭН, довольно большая, и накипь на ней будет меньше, а бойлер может работать дольше между периодическими очистками. Конечно, сухой ТЭН дороже и сложнее в ремонте/замене/обслуживании. Но его плюсы перевешивают минусы, сегодня заметно целенаправленное движение к сухому ТЭНу.

 Установка и подключение бойлера

Установить и подключить бойлер может любой домашний мастер: ничего сложного в этом нет, в инструкции все написано, схемы прорисованы, резьба везде стандартна. Однако есть нюансы.

Во-первых, поставьте предохранительный клапан. Этот клапан устанавливается на линию холодного водоснабжения (где холодная вода входит в бойлер), и, как правило, служит сразу нескольким целям: отсекает подачу воды при наполнении бойлера; сбрасывает избыток давления, при закипании воды, чем уберегает бойлер от взрыва. Поэтому ставить этот клапан нужно обязательно, и если с него чуть-чуть капает в процессе работы бойлера, то это его нормальный режим работы. Нужно внимательно следить за этим клапаном, чистить его подвижную часть от грязи и накипи: этот клапан – основа безопасности всей системы бойлера.

Во-вторых, крайне желательно предусмотреть запорные вентили на каналах входа и выходы воды из бойлера. Эти вентили в будущем помогут полностью сливать воду из бойлера при проведении его техобслуживания и/или ремонта.

В-третьих, обратите внимание на электрическое подключение бойлера. Возможно, в старой квартире придется даже переложить проводку от счетчика к розетке бойлера. Сам провод бойлера в 99% случаев должен быть 3-жильным – с учетом заземления (также нужно проверить в розетке старой квартиры).

Наконец, в-четвертых: если от трех пунктов выше вам стало не по себе, то лучше доверьте установку профессионалам. Заодно будете застрахованы: от претензий в случае протекания в точках подключения бойлера (обычно дается гарантия на установку), от претензий к гарантии на сам бойлер (обычно в гарантийный талон мастер-установщик должен проставлять данные о монтаже), от огромных потерь времени, которое можно посвятить любимому занятию. 

Что дает использование магниевых анодов? (или « … у меня что-то откуда-то капает»)

Использование магниевых анодов позволяет не только предотвратить коррозию, но и защитить открытые ТЭНы накопительного водонагревателя от образования накипи.

Защитить водяной бак от коррозии можно с помощью магниевого анода, который в качестве протектора обеспечивает качественную электрохимическую защиту. Основана такая защита на разнице потенциалов металла и протектора в электролитной среде. Электродный потенциал магния более низкий, чем потенциал стали или меди (бак и ТЭН). Поэтому при вводе магниевого анода происходит естественная катодная поляризация других элементов конструкции бака. Проще говоря, стальной бак и медный ТЭН перестают разрушаться вследствие коррозии, а вместо них разрушается магниевый анод.

Накипь на ТЭНах – не менее опасный враг накопительного водонагревателя. Образуясь на нагревательном элементе, накипь затрудняет передачу тепла и нагрев воды, что приводит к повышенному расходу электроэнергии. Удалить ее при сервисном обслуживании бойлера довольно непросто, поэтому накипь часто приводит к выходу электрического водонагревателя из строя. Магниевый анод, взаимодействуя с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, вместо твердой накипи CaCO3 образует рыхлую соль и гидроксид магния, удалить которые с поверхности нагревательного элемента труда не составляет. Таким образом, магниевые аноды гарантируют бойлерам дополнительную антикоррозийную защиту.

О нагревательных элементах  (или  « … Вам “сухой» или «мокрый»?)

При выборе водонагревателя основное внимание, как правило, приковано к материалу, из которого изготовлен внутренний бак. Оно и логично: ведь прохудившийся бак уже не отремонтируешь, и придется приобретать новый водонагреватель.  Но не стоит недооценивать роль такого важного элемента как нагревательный элемент.

В данный момент производители водонагревателей предлагают по сути две принципиально различающиеся технологии нагрева воды.

Во-первых, это - нагрев с помощью трубчатого электрического нагревателя (ТЭНа), находящегося непосредственно в воде. Такой нагреватель относительно дешев в производстве и наиболее распространен в водонагревателях  но имеет существенный недостаток.

Температура поверхности нагревательной трубки очень высока, что приводит к интенсивному отложению солей жесткости на ее поверхности. Образовавшаяся накипь становится теплоизолятором, мешающим передавать тепло от ТЭНа к воде. Из-за этого с одной стороны, увеличивается время нагрева и расход электроэнергии, с  другой – ТЭН недостаточно охлаждается и греет сам себя, в результате чего преждевременно перегорает.

Некоторые европейские производители увеличивают длину нагревательной трубки и сворачивают ее в спираль. Это позволяет увеличить площадь нагрева и снизить температуру ТЭНа, а следовательно уменьшить образование накипи. Такой нагреватель прослужит подольше, но и ему далеко до своего сухого «коллеги».

Основное отличие сухого ТЭНа в том, что он греет не непосредственно воду, а кожух, в который помещен, а тот уже передает тепло воде. При такой конструкции накипь образуется на наружной поверхности кожуха .

 В связи с тем, что кожух защищен эмалью, накипь не «въедается» в поверхность, отслаивается и накапливается в нижней части бака. Если  пришло время  заменить нагревательный элемент, то сделать это можно, не сливая воду из водонагревателя.

Что тоже несомненный плюс. Но не главный.

Под действием электрических токов происходят окислительно-восстановительные процессы, которые характеризуются отдачей и переносом электронов и их групп. Таким образом, на поверхности металлов возникают анодные и катодные участки. Участки с низким электродным потенциалом, становясь анодными, растворяются – происходит электрохимическая коррозия.

Следует отметить, что водонагреватели с «мокрыми» нагревательными элементами подвергаются коррозионным процессам сразу в двух местах – между медным нагревательным тэном и стальным баком, а также непосредственно на поверхности самого стального бака электрического бойлера. Интенсивность процессов, протекающих между баком и ТЭНом, при этом существенно выше, так как разница между электродными потенциалами меди и стали достаточно высока.

 Баки с сухим нагревателем такого недостатка лишены, так как кожух ТЭНа покрыт той же эмалью, что и бак. Такая однородность внутренней поверхности сводит к минимуму вероятность электрохимической коррозии.

Именно в этом главное преимущество водонагревателей с сухим ТЭНом.